Tate Wade Montres

Les montres de fabrication suisse sont, invariablement, la référence en matière de qualité, mais cela signifie aussi généralement une étiquette de prix restrictive en dehors des finances de la plupart des amateurs de montres occasionnels. Cela ne doit pas être le cas cependant et c'est quelque chose que Tate Wade Watches, qui finance maintenant sur Kickstarter, essaie d'illustrer avec son excellente sélection de montres suisses de fabrication bien faite et abordables.

Les montres Tate Wade affichent un design authentique accrocheur et élégant avec un mouvement ETA et s'inspirent du monde de la photographie. Ils sont construits en utilisant le meilleur artisanat suisse et c'est quelque chose qui transparaît de manière positive dans chacune des pièces qui sont disponibles sur Kickstarter en ce moment.

Style suisse et précision

Alors que les montres suisses sont synonymes de qualité, elles auront généralement une étiquette de prix pour correspondre, mais ces montres Tate Wade pourraient bien être la solution parfaite pour tout homme cherchant une montre de qualité pour une fraction du coût. Les caméras et la photographie en général ont été la muse du design pour Tate Wade dans la conception de leur sélection de beaux garde-temps de financement sur Kickstarter et chaque montre est élégante, premium et ludique.



Les montres Tate Wade ont chacune leur personnalité distinctive d'un point de vue esthétique et design et, sur le fond de chaque garde-temps, «Carpe Momentum in Vita» est inscrit, en référence à la mission de l'horloger suisse: des moments de la vie »- et ce sont ces petites caractéristiques de design qui font vraiment ressortir ces montres, selon nous, chez Coolector HQ.


Disponibles en trois versions différentes, au sein de la collection Bokeh, ces montres Tate Wade sont disponibles en acier inoxydable, en PVD noir et en PVD gun metal, vous êtes donc sûr de pouvoir trouver une variété qui convient à votre style et à vos goûts de design . Des composants impressionnants se retrouvent dans ces garde-temps de Tate Wade, y compris un mouvement automatique ETA 2824 qui contribue à garantir la précision et la qualité de ces superbes montres de fabrication suisse. voir rolex et Rolex Yachtmaster

Parmigiani Fleurier Tonda 1950 tourbillon : tradition contemporaine

L’horlogerie semble compliquée de loin ; et pourtant, on peut résumer l’acte d’achat à un mot : l’esthétique.

Une esthétique réussit, c’est un mélange de tradition et d’éléments plus moderne.

Dans l’article suivant, nous allons vous expliquer pourquoi la Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Tourbillon est un parangon du tourbillon simple de haute horlogerie.

L’exercice du tourbillon, la non-complication (un tourbillon n’est pas une complication stricto sensu) la plus emblématique, est délicat, car tout a déjà été fait. Comment renouveler le genre ?

De même que pour mettre au point un tourbillon, il est question d’équilibre entre la chaîne d’énergie et les différents composants ; il est aussi question d’équilibre dans les différents composants d’habillage.

Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Tourbillon

La série des Tonda 1950 a été créé pour accompagner la seconde phase du développement commercial de la marque Parmigiani Fleurier, filiale « produit final », de MHF. Ce groupe est constitué de 5 maisons, dont 4 fournisseuses de composants : Ato-Kalpa pour les spiraux et composants, Vaucher pour les mouvements complets aux finitions haute horlogerie, Quadrance pour les cadrans et Elwin pour la visserie.

Cette série, Tonda 1950, représente la volonté de produire des montres conservant des niveaux de finition Haute Horlogerie, mais à des prix et avec des looks plus accessibles pour le grand public.

C’est aussi pour les passionnés les moyens d’accéder à certaines finitions incroyables sur des montres relativement grand public, on peut penser au cadran noir/anthracite de la Tonda 1950 simple, qui repoussa lors de sa présentation en 2012 les limites de l’exercice.

Cadran graphite de la Parmigiania Tonda 1950

Les critères de la série 1950 : boitier rond, cornes « ailes » de Parmigiani affinées, boitier plat, métal précieux, cadrans d’exceptions.

Le boîtier et les cornes : ils sont spécifiques à la série 1950, ils reprennent le design habituel de Parmigiani, en affinant leurs volumes, on met l’accent sur l’intérieur de la montre.

Le cadran : c’est l’un des domaines d’excellence de la 1950, ce tourbillon présente 4 versions : jade blanc, jade noir, grainé blanc et côtes de Genève bleues. Cette dernière est un type de finition assez typique de PF, on retrouve souvent ce magnifique bleu abysse, si ce n’est pas la première fois qu’il est apposé sur des côtes de Genève, c’est la première fois que l’ensemble du cadran nous laisse apprécier la finesse de ces cotes réalisées à la meule de bois de buis.

Le mouvement : c’est évidemment le point d’orgue de ce garde-temps. La contrainte de la série 1950 est importante : avoir un mouvement le plus plat possible. Sachant qu’un tourbillon est gourmand en termes d’épaisseur, il s’agit donc de trouver des solutions technologiques permettant de contenir sa hauteur.

Et Parmigiani a opté pour l’ensemble des moyens appropriés : le mouvement est d’une taille inhabituelle : 14 ¼, soit 32mm, ce qui le situe entre les Valjoux 2824 et Unitas 6497 ; pour une épaisseur de 3.4mm. Si les dimensions sont étonnantes, la cadence est traditionnelle, avec une cadence de 21600 a/h pour 42 heures de RdM.

Gros plan sur le mouvement de la Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Tourbillon

Ce grand diamètre permet d’implanter et un micro rotor (soit un gain d’épaisseur d’environ 1.5mm) et en plus un tourbillon volant. Celui-ci permet de gagner de l’épaisseur au niveau du tourbillon par la suppression du pont supérieur. La cage de tourbillon usiné dans du titane pèse seulement ¼ de gramme, c’est la plus légère du marché actuellement. Ce tourbillon est implanté à 7h30, ce qui confère à l’ensemble une touche de décalage heureuse, rappelant les classiques des Breguet du XVIIIe siècle.

Au poignet, c’est beau, ce n’est pas une montre spectaculaire, c’est une montre pour connaisseur un peu dandy, en métal et cadran blanc, elle est presque indétectable, la vraie furtivité : l’élégante discrétion.

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10 MONTRES EN TOP COULEURS DE LA SAISON PRINTEMPS / ÉTÉ 2016

Pour les fenêtres, bien qu'il y ait l'hiver, mais les créateurs de mode pendant plusieurs semaines toute leur attention au printemps saison prochaine / été 2016. L'autorité la plus respectée sur la couleur, la société Pantone introduit dix couleurs qui seront dans la base des prochains mois pour toutes les tendances de la mode. En outre, la palette de couleurs de l'année 2016 a augmenté - une attaque de la passion par Rose Quartz et Serenity.

Comme on le sait, l'échantillon, qui sera utilisé non seulement par les fabricants de vêtements, mais aussi par des designers d'intérieur ou des accessoires, est basé sur le ouffi donné pendant la semaine de la mode à New York. On sait encore moins que la sélection actuelle est influencée par le monde de l'art, un effort pour sortir de la technologie et retourner à la nature. Les couleurs du printemps et de l'été devraient être un moyen de confort et de détente. Pour ce faire, ils veulent s'inspirer des ressources naturelles, incorporant le contraire d'un environnement urbain strict et d'une végétation luxuriante. Si vous regardez la palette dans son ensemble, vous ne pouvez pas manquer une nostalgie qui essaye faussement dans les vagues vintage populaires.

Bien qu'il puisse sembler que les couleurs de la mode sont l'apanage des femmes, les nuances de la première moitié de 2016 sont conçus comme unisexe. Avec des différences de genre et des expériences sociales! Le rose et le violet appartiennent à la garde-robe des hommes, tout comme la teinte bleu foncé a sa place dans la garde-robe de chaque femme moderne.

Et maintenant au point - la montre sur les lieux. organisation Pantone nous très probablement Désolé, malgré les unisexovosti proclamées à ma montre, nous avons apparié avec des nuances de la mode printemps et en été pur modèles de dix femmes classés. Ceux-ci comprennent des pièces sportives et riches en fonctionnalités ainsi que des délices de créateurs. Dans les mots du directeur général de la couleur Pantone Intitut Leatrice Eiseman vous peignez la nouvelle saison transportée à un endroit ensoleillé, où vous serez plus heureux, et où vous pouvez sans risque de révéler leur auto plus gai. L'essayez-vous avec votre montre?

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Les nouveautés 2017 de Lange & Söhne à la boutique de Paris

La collection itinérante des nouveautés 2017 de Lange & Söhne vient d'arriver à la boutique de Paris. Cette collection sera visible jusqu'au 24 mai donc je vous encourage vivement à aller les voir le plus rapidement possible. Il est cependant important de préciser que les pièces compliquées manquent à l'appel. C'est fort dommage car elles contribuent grandement au prestige de la manufacture saxonne et qu'il est extrêmement difficile de les voir en dehors du SIHH. J'espère donc avoir l'occasion un jour de découvrir le Tourbograph Calendrier Perpétuel, la Zeitwerk Decimal Strike en or miel et la Lange 31 jours en or gris dans un autre contexte.

Quoi qu'il en soit, les montres les plus importantes du point de vue stratégique pour la marque sont bel et bien présentes: la 1815 Calendrier Annuel et la Lange One Moon Phase. Je vous propose de les découvrir sachant que je reviendrai plus en détail sur ces pièces plus tard.

La Lange One Moon Phase fut dévoilée fin 2016 lors du pré-SIHH. La nouveauté la plus importante du Salon fut donc la 1815 Calendrier Annuel. Disponible en or gris et en or rose, elle reprend en grande partie l'organisation du cadran de sa prestigieuse soeur: la 1815 Rattrapante Calendrier Perpétuel. De fait, la date est indiquée par le biais d'une petite aiguille dans le sous-cadran de gauche. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus lisible et je dois même mettre mes lunettes pour la lire. La vraie question qui se pose est de savoir, entre cette montre et la Saxonia Calendrier Annuel qu'elle est la plus convaincante. Du point de vue esthétique, je n'ai pas d'hésitation: je préfère nettement la 1815 qui contient plus de codes "Lange". Du point de vue pratique, je trouve que la Saxonia prend le dessus. Elle offre une grande date et c'est bien l'information la plus importante pour une montre calendrier. Elle est équipée d'un mouvement automatique (le Sax-o-Mat en plus) ce qui permet d'utiliser un winder. Même si la 1815 se règle facilement, son mouvement à remontage manuel n'offre pas cette possibilité.

La version en or rose de la 1815 Calendrier Annuel. Cette montre offre la possibilité de profiter d'un affichage des phases de lune dans le contexte de la 1815 à un prix bien plus raisonnable que celui de la 1815 Rattrapante Calendrier Perpétuel.

La version en or gris, plus discrète:

La 1815 Calendrier Annuel est animée par le mouvement L051.3 qui possède une réserve de marche de 3 jours. J'apprécie son esthétique qui rend visible le rochet, la roue de couronne, le cliquet et son ressort.

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Plongée profonde avec un collectionneur IWC: Jemuel Ripley

À compter de la semaine dernière, la CBI a lancé une série de quatre semaines qui met en évidence un collectionneur américain. En hommage à l'Année de l'Aquatimer, nous l'appelons Deep Dive with a IWC Collector. 
Pour la deuxième publication de la série, nous nous sommes assis avec Jemuel Ripley, un membre du club de montre de New York City, connu sous le nom de Red Bar Crew. 

Q. Qu'est-ce qui a d'abord suscité votre intérêt pour les montres? 
Au milieu des années 90, je traversais un grand magasin où j'ai remarqué un affichage de montre - la taille et le poids des morceaux, ainsi que leurs apparentes caractéristiques de conception, ont attiré mon attention. À l'époque, je ne pouvais jamais imaginer consacrer beaucoup d'argent à la montre ou avoir une montre aussi grande. Presque deux décennies plus tard, j'ai finalement fait le bond et j'ai acheté ma première montre de luxe. C'est vraiment là où tout a commencé.

Q. Quelle horloge IWC est votre préféré? Pourquoi? 
  
Une question difficile à coup sûr. Je n'achète que des montres que j'adore vraiment et j'espère rester aussi longtemps que possible. Je ne suis pas le type de faire des montres et je les ai bien attachés. Si je devais choisir une IWC comme favorite, il faudrait que ce soit mon 3227-01. L'Ingenieur est l'équilibre parfait du design et de l'ingénierie qui a l'air incroyable sur son bracelet en acier robuste mais raffiné. Il est également génial sur une sangle personnalisée. Je peux le porter pour une réunion d'affaires ou un week-end et je n'ai jamais à penser à cela dans le contexte contextuel. J'aime aussi le poids de la pièce - une bête massive. 

Q. Qu'en pensez-vous de regarder intemporel (en termes de conception et d'appel)?  

Un excellent design est intemporel: il fonctionne juste. IWC est l'une de ces marques qui comprend cela et n'a pas peur de pousser l'enveloppe et d'expérimenter. Tant de pièces dans l'IWC stable sont basées sur un design exceptionnel et évoquent une qualité intemporelle, ce qui est une raison majeure pour laquelle j'aime la marque et ma collection. J'ai l'intention de les porter pour toujours et de les remettre à mon fils pour pouvoir continuer à les porter, sachant que leur qualité intemporelle perdurera.

 Q. Si vous pouviez concevoir une pièce IWC, quels éléments horlogers fins inclura-t-on?   

L'une des choses que j'ai toujours aimé est un chronographe vraiment bien réalisé - pas trop étonnant, mais avec un style d'ingénierie qui semble technique. Le 3714-01 est un excellent exemple de ceci et l'une des raisons pour lesquelles j'aime la pièce. Une autre caractéristique technique exceptionnelle est la lunette tournante interne du 3538 avec sa fonction de découplage à 10M. J'aime aussi les revêtements AR et la façon dont il modifie la couleur perçue du visage en fonction de l'angle et de la lumière. Il y a tellement d'autres fonctionnalités à considérer, mais ce ne sont que quelques-uns qui viennent à l'esprit. voir montres et Breitling montre

Going Light: Montres FP Journe - Close Close avec Titanium Octa Sport et Centigraphe Sport

FP Journe Octa Sport en titane

Soupeser. Poids. Agréable. Voici quelques mots parfois utilisés pour rapprocher la valeur d'un nouvel élément d'intérêt. C'est comme si le poids de l'objet était directement lié à sa valeur supposée. Typiquement, cette mentalité est vraie en horlogerie, en particulier lorsqu'il s'agit de montres encadrées d'or, d'or rose, d'or blanc ou de platine. Le métal est lourd, la montre est lourde et les étiquettes de prix sont tout aussi lourdes. Vous pouvez imaginer ma surprise, alors, lorsque cette vérité universelle a été tournée en tête, alors que je me suis entretenue avec la ligne de montres de sport FP Journe, Octa Sport et Centigraphe Sport.
Quand j'ai repris Octa Sport, je ne pensais pas que c'était réel. Certes, ce génie de la bonté horlogère n'était qu'une pièce d'affichage donnée aux journalistes pour minimiser toute perte de la fabrication si le journaliste perdait son esprit et s'échappait avec la pièce. J'avais l'impression de ramasser un air solide, c'était de la lumière. Après une inspection plus approfondie, je me suis rendue compte que c'était en fait la véritable montre (mouvement et tout) et que mon esprit venait d'être soufflé.

FP Journe Centigraphe Sport en titane

À l'origine dévoilé en 2011, la ligne de montres Octa Sports a d'abord été construite en aluminium, qui, bien que légère et maintenant très recherchée (le premier Centigraphe fabriqué en aluminium vendu au nord de 450 000 $ à Christies) a maintenant été changé en Titane de qualité 5. Le commutateur a été effectué parce que travailler avec de l'aluminium présentait des défis de force pour Journe et la construction d'un morceau de titane conserverait la légèreté souhaitée dans la série. Un mot sur le titane de grade 5, il est très résistant à la corrosion, généralement utilisé dans les turbines d'avion et les composants structurels de l'avion, et il est connu comme le cheval de bataille de tous les différents types d'alliages de titane. Donc oui, la montre survit une frappe mal intentionnée contre le bouton de porte.
Bien que les cas soient en titane, les mouvements sont créés en aluminium - tout comme les premiers dévoilés il y a trois ans. L'Octa Sport est auto-ondulant, tandis que le Centigraphe Sport est enroulé manuellement. Comme je l'ai dit plus tôt, les montres sont incroyablement légères, se situant entre 60 et 70 grammes. C'est plus léger qu'une pomme de taille moyenne, une barre de chocolat ou un paquet de Skittles. Si la montre elle-même n'était pas si belle, il serait facile d'oublier le poignet. Les morceaux sont super minces, 11,6 mm, et témoignent de l'ingéniosité de Journe. Les accents se font en caoutchouc et conduisent vraiment la philosophie esthétique de la durabilité. Les pièces sont proposées sur un bracelet en titane ou une sangle en caoutchouc.
Octa Sport et Centigraphe sont finis en gris mat et sont actuellement disponibles auprès des détaillants FP Journe. Octa Sport vendra au détail pour 28 160 $ ​​sur une sangle en caoutchouc et 33 910 $ sur le bracelet en titane. Le Centigraphe Sport Titanium est de 48 289 $ sur la sangle en caoutchouc et de 54 020 $ avec le bracelet. voir plus replique de rolex et copy montre

Omega Montres multifonctions Quartz

Voyage dans l'espace restera un rêve pour la plupart d' entre nous, mais le rêve est devenu réalité pour le géophysicien allemand Alexander Gerst. Cette Agence spatiale européenne (ESA) L' astronaute a connu sa première tournée sur la Station spatiale internationale (ISS) en 2014. Il a mené des expériences pendant près d' un an et demi et a photographié la terre de façon nouvelle et fascinante. Les photos montrent Gerst flottant dans l'ISS portant l' Omega Speedmaster Skywalker X-33 . Cette montre suit les traces du multifonction Speedmaster X-33 et la Speedmaster Professional Moonwatch , qui faisait partie de chaque alunissage habité. Le Skywalker a été spécialement développé pour les astronautes. En plus de l'affichage de l' heure analogique à l' aide des mains, l'affichage numérique montre trois fuseaux horaires différents et dispose de trois alarmes, un chronographe, compte à rebours, la date, le temps écoulé mission (MET) et le temps écoulé de phase (PET). Le boîtier de 45 mm est faite de qualité légère 2 titane.

L'ESA a testé et certifié la montre pour être utilisé par ses astronautes: le fond du boîtier porte les mots « testés et certifiés par l'ESA. » Bien que les citoyens earthbound doivent encore composer avec gravité tous les jours, nous pouvons sangle sur l'Omega Skywalker X-33 avec son cristal saphir et lunette tournante unidirectionnelle pour 5900 $.

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Louis Vuitton lance Tourbillon Squelette Montre avec Poinçon de Genève

Equipé d'un nouveau calibre squeletté, le Tourbillon Volant Poinçon de Genève est la première montre - bracelet Louis Vuitton à porter la marque de la qualité de Genève.

Depuis qu'il a acquis horloger indépendant La Fabrique du Temps et installé l'équipe à une installation expansive à Genève , Louis Vuitton n'a cessé de croître sa gamme de montres. Alors qu'il vient de dévoiler le niveau d'entrée LV Fifty Five tôt ce mois - ci, le malletier parisien vient de dévoiler ses ambitions à l'autre extrémité du spectre avec le  Tourbillon Volant  Poinçon de Genève.


Une montre - bracelet en platine mince avec un nouvellement développé, le mouvement ajouré, le  Tourbillon Volant  Poinçon de Genève  est la première montre - bracelet Louis Vuitton de se qualifier pour le Poinçon de Genève, une caractéristique de la finition et de fonctionnalité supervisé par le gouvernement cantonal de Genève. Le Poinçon de Genève signifie que le mouvement répond à des critères spécifiques pour la finition décorative, comme pivots polis et bords chanfreinés sur roues, ainsi que des performances de chronométrage.



Le mouvement a été construit comme un calibre squelette, par opposition à un mouvement existant qui a été réduit, laissant juste le strict minimum. La plupart du mouvement exécute verticalement vers le bas le centre de la montre, fixé sur le dos par une plaque de base en forme de double "V".

Avec des bords arrondis et une forme légèrement ovoïde, le cas du platine est un nouveau design créé pour cette montre-bracelet. Il est de 41 mm de diamètre et 9,1 mm de haut, et comme la récente LV Fifty Five, rationalisée sous forme d'une manière qui rappelle des montres dans les années 1990 (rappelez-vous le Ebel Beluga?).

Le prix n'a pas encore été annoncé, mais les montres à tourbillon similaires de la line-up actuel coûtera environ € 200.000.voir plus montre copie et montre repliques

Horlogère suisse Conseils, Nouvelles et Avis POUR POLONAIS OU NE PAS POLONAIS VOTRE MONTRE?

Vous avez reçu votre marque nouvelle montre il y a quelques semaines et aujourd'hui, horreur des horreurs, vous avez frappé sur le robinet d'évier donnant votre montre une nouvelle rayure brillante brillante. Ou peut-être vous travaillez devant un ordinateur et la boucle commence déjà à montrer le classique «bureau plongeur» tourbillonne.

Scratches sont inévitables. Certains apprécient l'authenticité d'un cas fruste, vieux les décennies rayures qui racontent l'histoire d'une montre vintage et ces gens pourraient recommander que vous ne soignez votre montre. D'autres propriétaires vont se frotter loin des gravures constamment se soucier de leur montre avec Simichrome et vous dire la montre ressemble toujours à nouveau lorsque le métal a été arrondi et la finition d'origine est au-delà de la reconnaissance.

Heureusement, la plupart d'usure accumule sur la sur les parties extérieures en regard de la montre, bracelet et boucle, pas de pièces qui sont généralement visibles à vos yeux lorsque vous portez. Alors, quelle est la prise de Bernard Montres sur le polissage? Modération à l'abstinence.

Peu de montres vont jamais être d'un intérêt particulier pour les collectionneurs et les maisons d'enchères qui voudront voir un cas fruste et ont tout original, mais si vous savez que votre montre est l'un de ceux, comme une Rolex Sea-Dweller, ou une Patek Philippe Calendrier annuel ou soupçonne qu'il pourrait devenir un objet de collection, comme une épée mains Omega Seamaster Professional, puis prendre des précautions particulières lors de l'envoi de votre montre en service. Les centres de services honoreront les demandes en leur demandant de ne pas polir votre montre et souvent va honorer les demandes de retour des pièces originales qui auraient besoin d'être remplacé.

Si vous envisagez de vendre ou d'échanger votre montre, nous vous recommandons de décider si vous voulez vendre ou échanger la montre à un utilisateur final ou un revendeur de la montre avant que vous l'avez poli. Un concessionnaire va vouloir votre montre aussi près à l'état original que possible, afin qu'ils puissent décider comment tout travail doit être fait et assurez-vous qu'il est fait correctement. Un utilisateur final va vouloir voir la montre dans l'état plus agréable possible, mais cela ajoute à la dépense et les tracas de la vente d'une montre sur votre propre.

Si votre montre est pas nécessairement unique ou rare ou à la vente, et est tout simplement votre bébé que vous envisagez de garder pour toujours et que vous voulez juste pour voir dans une meilleure condition, laissez un professionnel faire le travail et essayer de ne pas l'avoir fait très souvent, pas plus souvent que vous auriez le mouvement entretenu, tous les quatre à sept ans.

Une polisseuse professionnelle prend en compte les bords de la montre et travaillera pour les garder forte, pas de polissage loin trop de métal afin d'enlever une égratignure négligeable dans un endroit difficile à atteindre. Les très bons polisseurs prendront part la montre avant de travailler dessus afin qu'ils puissent donner à chaque partie un traitement séparé. centres de service d'usine et les grands centres de services indépendants vont le faire.

Quoi que vous fassiez, ne pas essayer de refaire le traitement d'une montre sur votre propre avec un pad Brillo ou Simichrome polish.

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Girard-Perregaux hausse: avec un redessiné WW.TC Worldtimer la marque est à la hausse

Girard-Perregaux revient, en Janvier, au SIHH de Genève (Salon International de la Haute Horlogerie) après un certain nombre d'années perdues à l'arrière de la salle principale de Baselworld. En dehors de l'industrie, tels le commerce équitable chaises musicales sont, bien sûr, trivial, mais dans ce cas, le mouvement marque la fin du retour de Girard-Perregaux pour former après quelques années difficiles.

Cette année a vu une place smartening de l'acte de Girard-Perregaux avec de nouvelles collections qui sont à la fois plus juste de caractère de la marque essentielle et plus pertinente pour le marché de la marque doit capturer. Notamment, la Laureato rafraîchie  (mon Montre de l'année ) mis GP de nouveau dans le même espace que Audemars Piguet, Piaget et Vacheron Constantin, le territoire qu'il ne devrait jamais avoir quitté en premier lieu.

Ce processus se poursuit avec une nouvelle visite bien nécessaire à l'WW.TC, une montre qui symbolise bien des malheurs de Girard-Perregaux au cours des dernières années, comme il est apparu dans des conceptions de plus en plus lourdes. Au lieu d'une combinaison de chronographe monde retardateur trop compliqué, 2017 WW.TC offre la simplicité et de l'espace dans les lignes simples de l'affaire 1966. La bizarrerie distinguant de la montre, la seconde couronne à 9 heures (utilisé pour définir le périphérique de la ville sur le cadran externe), reste cependant, sinon tout superflu a disparu, y compris le chronographe. Cela apporte à la fois la hauteur et le diamètre jusqu'à des dimensions plus confortables (12mm et 40mm respectivement).

Le cadran simple signifie une meilleure lisibilité, mais aussi plus de place pour le contraste des finitions et coloris pour jouer - le cadran opalin est agréablement ouverte et seulement compliquée par un fonctionnement secondes cadran à 6 heures, alors que l'affaire est bien sous-estimé. A l'intérieur, une variante très respecté 3300 calibre GP, alors que la montre sera disponible en or rose et acier - Girard-Perregaux ayant pris la décision de politique raisonnable d'offrir plus d'options de cas en acier. Mettez-les ensemble avec la Place Girardet (ci-dessous), des ajouts à la 1966 et la Laureato, il y a toutes les raisons de penser que GP sera bien placé pour rattraper ses pairs au cours des prochaines années.

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